Исстари январь считается суровым и холодным временем года. Едва ли не самой глухой порой в наших краях, когда сады глубоко спят. Тем не менее и сейчас у садоводов-огородников немало хлопот.

Из-за лютых холодов и ледяных ветров январь в Древней Руси называли «стужайлом». Особенно суровы бывали рождественские (07.01), васильевские (07-13.01), крещенские (19.01) и афанасьевские (31.01) морозы.

Судя по многолетним данным, среднемесячная температура января в Москве -10°, в Новосибирске -19°, в Якутске -42,2°. Какая январская погода ожидает нас теперь - будет понятно в ближайшее время. И хотя пока небо затянуто низкими темно-серыми тучами, их все чаще - пусть и короткое время – пронизывают яркие солнечные лучи.  Как первое напоминание о приближающейся весне!

Глубоко ли «спит» сад?

Зима - период долгого «сна» нашего сада. Биологи называют его периодом покоя, когда под влиянием холодов все физиологические процессы в живых клетках растений как бы замирают, замедляясь в сотни раз. Однако именно в первой половине зимы древесина яблонь и груш наиболее уязвима – может вымерзнуть. И скорее не из-за морозов, а очень опасных для сада оттепелей и резких колебаний температуры, которые нарушают его глубокий сон. А неурочное и неоднократное пробуждение той же груши в январе, когда оттепели чередуются с ощутимыми морозами, чреваты для деревьев теми или иными издержками, вплоть до гибели.

Напомню, что при недостаточном снежном покрове или его полном отсутствии древесина и корни плодовых деревьев могут в той или иной степени подмерзнуть, если температура верхнего слоя почвы на глубине 20 см понижается до -12° … - 18°. Нет такой угрозы лишь тогда, когда земля укрыта добротным снежным «одеялом» толщиной не менее 15-18 см. В средней полосе – это январская норма, а на Урале и в Сибири снежный покров в такое время и вовсе достигает 40-сантиметровой толщины. Это надежно защищает землю, а значит и наших подопечных, от возможных морозов!

Отсюда вывод: не дожидаясь тревожного метеопрогноза, постарайтесь заранее, еще во время очередной оттепели, как можно выше окучить снегом не только нижнюю часть стволов, но и основания скелетных ветвей. Помимо груш и яблонь в подобной защите нуждаются и куда менее зимостойкие деревья: черешни, абрикосы, слива, вишня. А модные в наше время сорта высокорослой американской голубики, бесшипной ежевики, а также виноград и садовую землянику в наших северных регионах и вовсе полностью заваливают снегом, сгребая его с дорожек, междурядий. Аналогично щедро им утепляют оголившиеся во время оттепелей многолетние цветы. В первую очередь – розы, клематисы, гортензии, рододендроны и другие наиболее теплолюбивые «неженки».

Кстати, о самочувствии наших деревьев и кустарников, чья крона возвышается над снегом, зимой можно судить по ее внешнему виду: когда все нормально и живые глубинные корни полноценно функционируют в не промёрзшей почве, стволы, крупные ветви, а то и мелкие веточки яблони, груши, сливы и вишни частенько покрыты игольчатым инеем, своего рода дополнительным защитным панцирем. Чем мороз крепче, тем он толще и пышнее. Тем самым иней в свою очередь предохраняет деревья и кустарники от переохлаждения.

И еще немаловажные детали. Если раньше вы не сняли с яблонь, вишен, черешен, слив засохшие мумифицированные плоды и завязи, остатки переплетенных паутиной засохших листочков, то сделайте это сейчас. Поскольку не исключено, что там устроились на зимовку малозаметные личинки насекомых-вредителей. Такое «добро» лучше сразу сжечь!

Вообще же за реальным состоянием сада рекомендуется постоянно внимательно наблюдать в течение всей зимы, ведь даже в январе тем же молодым яблоням (до 15-летнего возраста) большой ущерб нередко наносят мыши. Прямо под снегом они прокапывают к деревьям извилистые ходы-тоннели, а затем беспрепятственно вкруговую обгрызают сочную кору. Поэтому напомню: при первых же малейших признаках ее повреждения, пока еще нет непоправимого вреда, прямо у деревьев разложите влагостойкие приманки «ЭФА» или «Крысогон», что надолго отвадит прожорливых грызунов. И, заметьте, те же приманки – надежная и необходимая защита еще и наших припасов в подвалах и хранилищах.                    

Чтобы урожай не портился

Оптимальная средняя температура в подвалах и погребах – 0 … +1°, влажность воздуха – повышенная, как на улице, в пределах 80...95%. При более же высокой температуре воздуха и в сухом помещении любые овощи-фрукты быстро перезревают, увядают (кожица у них сморщивается) при потере исходных достоинств. Особенно быстро и болезненно реагируют на низкую влажность (портятся за считанные недели даже при низкой температуре) яблоки сортов Бессемянки, Мичуринской, Коричного нового, Ренета Черненко, Славы победителям) и других сортов прежних лет.

Для наилучшего температурно-влажностного режима в погребе, подвале и хранилище устанавливают простейшие приточные и вытяжные трубы с выпуском на улицу. Кроме того, для повышения влажности периодически смачивают водой полы, заносят сюда тазы со снегом или льдом, а вдоль стен развешивают мокрую мешковину.

При относительно небольшом количестве яблоки лучше хранить на полках-стеллажах, укладывая плодоножкой вниз и обязательно в один слой, что облегчает осмотр и своевременную выбраковку загнивших плодов. А вот при большом урожае яблоки загружают в полиэтиленовые мешки или вместительные пакеты, которые завязывают, а затем рыхло укладывают в ящики. При использовании такой герметичной полиэтиленовой упаковки продолжительность хранения увеличивается на 20-30 суток, поскольку при дыхании плодов и за счет незначительной газопроницаемости тонкой пленки внутри мешка накапливается до 5-7% углекислого газа (природного «консерванта», способствующего хранению), а вот содержание «не нужного» здесь кислорода, окисляющего любые продукты, уменьшается на 15%. Не говоря уже о том, что в пакете влага из плодов почти не испаряется, и они дольше сохраняют первоначальную свежесть.

Неплохо сохраняются яблоки и в индивидуальной бумажной обертке. Особенно тогда, когда она пропитана вазелиновым маслом, а сами плоды изначально не травмированы, не заражены паршой и прочими заболеваниями.

Впрочем, еще на стадии выбора яблок для хранения важно понимать, что по лежкоспособности различные сорта существенно отличаются друг от друга. Скажем, если знаменитая Антоновка (даже с учетом всевозможных ухищрений) хранится не дольше трех месяцев, то современные позднезимние сорта, например, Веньяминовское, Болотовское, Строевское, Вита, Здоровье, Куликовское, Синоп орловский, Имрус, специально предназначенные для длительного хранения, не теряют своих достоинств до февраля (пять месяцев). А сорт Свежесть – почти до лета!             

Витаминная зелень всю зиму

Вырастить несколько хилых перьев зеленого лука сможет даже ребенок. А вот обеспечить всю семью обильным и высококачественным урожаем в течение всей зимы – это удел умелых огородников, овладевших несколькими секретами.

Поясню, что зелень лука – не просто пряно-вкусовая аппетитная добавка и украшение любого блюда. По сравнению с луковицей, она содержит в 5-7 раз больше витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты, которая повышает наш иммунитет (устойчивость к простуде, гриппу, пневмонии), а еще положительно влияет на сердечную деятельность, нормализует давление, устраняет утомляемость и зимнюю хандру.

Однако максимальное накопление биологически активных веществ возможно лишь в определенных условиях и при умелом выращивании. Да, посредственную луковую зелень нетрудно получить даже упрощенным способом, погрузив корни луковицы в обычную воду, но урожай будет существенно выше, качественнее и вкуснее, а период плодоношения многократно продолжительнее при использовании увлажненного просеянного компоста или торфа с добавкой нескольких гранул специального органического обеззараженного удобрения «Флумб-куряк». Такой смесью наполняют небольшой пластиковый ящичек с дренажным отверстием или несколько обычных цветочных горшочков. Что касается посадочного материала, то зеленый лук обычно выращивают из так называемого лука-выборка, диаметром 3-4 см, хотя зимой используют и более крупные луковицы. Лишь бы они были здоровыми, без малейших признаков заболеваний, пятен, гнили, липких выделений. Иначе загниют через считанные дни!

Для исключения болезней и столь же нежелательного стрелкования (отрастания грубых стрелок вместо нежных листочков) перед посадкой не менее 8 часов луковицы прогревают при температуре 40°, укладывая, например, рядом с отопительной батареей.

Замечено: такой простейший прием чуть ли не вдвое ускоряет отрастание зелени и дает заметную прибавку урожая. Как и короткое 30-ти минутное предпосадочное замачивание в крепком 1%-ном растворе марганцовки (такой раствор – темно-вишневого цвета). Перед прогреванием и замачиванием верхушку луковицы укорачивают буквально на 1,5 см, что в свою очередь способствует быстрому отрастанию зелени.

Впрочем, при низкой освещенности и прохладной температуре процесс все же затягивается. Оптимальная же температура, как и для обитателей дома – 21-23°, а вот света желательно как можно больше, для чего используют мощную светодиодную лампу.

Наконец, повышению урожайности способствуют регулярные поливы слабыми растворами удобрения «Сударушка» и таких навозных концентратов, как «Буцефал», «Радогор», «Каурый». Причем, для подкормок и поливов используют немного подогретую, теплую воду.         

 

Венедикт Дадыкин, журналист, агроном