По одной из версий, название этого месяца происходит от латинского слова «очищать», что означает особый период года - канун весны, когда окружающая нас природа принимает обновленный облик.

Этому месяцу, как никакому другому, посвящено множество красноречивых названий, поговорок и примет, которые характеризуют переменчивую погоду предстоящих недель: «снеговей», «вьюговей», «ветродуй», «лютень», «бокогрей», «крутень», «сечень».

Готовимся выращивать рассаду

            В регионах с коротким и прохладным летом (в средней полосе, на Урале и в Сибири) наши огородники традиционно используют рассадный способ возделывания всех овощных культур с длительным периодом развития – 5-7 месяцев. Например, томатам, баклажанам и перцам для этого обычно требуется 90-130 суток, тогда как под Москвой, Новосибирском и Красноярском в открытом грунте – всего-навсего 67-77 более-менее благоприятных дней с температурой выше 15°. И если тому же перцу или баклажанам не дать существенную фору (в овощеводстве это называется «забегом») хотя бы в 8-10 недель, то они, как и томаты, просто не успеют вызреть.

            Но дело не только в погоде. Рассадный способ возделывания имеет целый ряд других преимуществ. Скажем, любые сеянцы в первые недели жизни вполне умещаются даже на маленьком подоконнике, а высаженная на огороде рассада дает не только более ранний, но и более высокий урожай за счет длительного периода плодоношения, поскольку растения зацветают уже в начале летнего сезона.      

            Сразу уточню: помимо вышеупомянутых культур, самого продолжительного времени выращивания (до трех месяцев) требуют корневой и черешковый сельдерей, лук-порей, эстрагон (тархун), а еще такие цветы, как гвоздика Шабо, бегония, виола, цинерария.

            Для всего этого разнообразия заранее готовят не только необходимый набор семян, почву, горшочки, удобрения, но и само место выращивания – окошко, что всегда требует определенных усилий, не иначе. Задумайтесь о том сами: наше жилище – не теплица, и обычный домашний микроклимат, увы, не вполне соответствующий основным биологическим потребностям овощных и цветочных культур. Неслучайно у малоопытных любителей вместо здоровых приземистых растений с пышной темно-зеленой листвой чаще вырастают желтолистные долговязые «уродцы».

            Основная причина такого рода неудачи – плохое освещение. Даже вплотную к оконному стеклу – в 7-10 раз меньше света, чем требуется помидорам и прочим культурам ясельного возраста: 2 тыс. ЛЮКС вместо 15-20. Кроме того, такие растения нуждаются в продолжительном 12-14-часовом освещении, а февральские световые дни куда короче, особенно когда пасмурно. Отсюда вывод: следует заранее обзавестись удобными светильниками с мощными светодиодными или фитолампами, которые подвешивают непосредственно над рассадой, досвечивая сеянцы по утрам или вечерам хотя бы по 2-3 часа.        

            Что касается температуры, то до появления всходов для теплолюбивых культур (баклажанов, перца, томатов) она должна быть высокой – 25-26°, для чего сразу после посева «ясли» размещают в самом теплом месте дома (на кухне или на полке шкафа). А как только в горшочках появятся единичные всходы, их без промедления выставляют на светлое окошко при интенсивном дополнительном досвечивании, где в первую неделю жизни сеянцев довольно прохладно (+12…15°), что предотвращает аномальное вытягивание. В дальнейшем наилучшая дневная температура в ясную солнечную погоду + 20…22°, в пасмурную - 17-19°. А вот с вечера до утра ежедневно опять-таки важна прохлада, для чего приоткрывают форточку.

            Третье важное условие – оптимальная влажность воздуха – 50%, тогда как обычно в доме – не выше 30%. Обычно повышают влажность тем, что прямо на окошке и рядом на полу устанавливают емкости с водой, а сверху прикрывают отопительную батарею мокрой мешковиной или ежедневно увлажняемой плотной материей. Последние приемы, как и проветривание, одновременно понижают и температуру на окне.

            В качестве универсальной почвы, по моему мнению, лучше использовать не купленный в магазине торфяной грунт, где немало посторонних примесей (кусочков древесины, полусгнивших веток, камешков), а самостоятельно приготовленный, просеянный садовый компост, в который добавлено немного комплексного минерального удобрения «Сударушка» или «Семицветик» (2 ст. ложки на ведро), а также 5-7 штук гранул сухой органики «Флумб-куряк». При использовании такой смеси вырастает коренастая рассада наивысшего качества!

Закаливание семян помидоров

            Из множества способов предпосевной обработки семян уже с середины февраля советую заняться закаливанием. Объясню почему. Томаты, перец, баклажаны, огурцы, капуста, сельдерей, выращенные из закаленных семян, будут плодоносить на две недели раньше, реже заболевают, а урожаи от них заметно выше.

            Поскольку такая обработка занимает 10-15 суток, ею начинают заниматься заранее – именно во второй или третьей декаде февраля, накануне мартовских посевов на рассаду. И обязательно обратите внимание: обрабатывают не сухие, а кратковременно замоченные семена. Продолжительность замачивания томатов и других пасленовых на увлажненной салфетке или марле – сутки, не более. После набухания остатки воды сливают, а сами семена заворачивают в ту же салфетку, укладывают в полиэтиленовый мешочек и не менее 10 суток выдерживают при переменных (контрастных) температурах: ночами (по 10-12 часов) содержат при умеренно низких температурах (от 0 до минус 3), помещая под морозилку холодильника или закапывая под глубокий слой снега на улице, а днем такое же время и чуть дольше (до 14 часов) выдерживают в том месте дома, где более-менее прохладно (15-20°).

            Закаливание такими переменными температурами проводят до момента появления у семян единичных крохотных ростков, что обычно происходит к началу марта, когда их высевают на рассаду. Однако имейте в виду, что в процессе закалки какая-то часть менее жизнеспособных семян (обычно – самые мелкие, плохо вызревшие и с истекшим сроком годности) погибает и не всходит. Зато из сохранившихся вырастут куда более выносливые томаты, способные щедро плодоносить даже при неблагоприятных погодных условиях.

            Ускорению развития растений и повышению их потенциальной урожайности способствует и предпосевное замачивание в течение суток при комнатной температуре  в очень слабых растворах марганца, меди, цинка, янтарной и борной кислот. Сам я давно убедился в эффективности замачивания семян в растворе янтарной кислоты (20мг на 1л воды из растопленного чистого снега), а в последнее время и специального удобрения «Маг-Бор» (50мг/л). Проверьте сами и сообщите нам о результатах.

Пора посеять сельдерей

            Поскольку период развития сельдерея довольно продолжительный, 5-6 месяцев, а всходы появляются лишь через 15-20 суток после посева, займитесь этим уже в третьей декаде февраля. Напомню, что сельдерей отличается исключительными лечебно-пищевыми достоинствами: он не только ароматен и вкусен, но и незаменим при болезнях почек, сердечно-сосудистой системы, желудка, кишечника, чрезмерной возбудимости, бессоннице, аллергии. Хорош еще и тем, что ароматной витаминной зеленью и корнеплодами радует до поздних осенних заморозков, восстанавливаясь после морозов  до минус 12°! А прошедшей осенью его свежайшие листочки и черешки прямо из открытого грунта я срезал до ноября, а под пленочным укрытием – до 20 декабря!

            Вот ключевые особенности выращивания рассады его корневых и черешковых сортов. Дополнительная предпосевная обработка семян (помимо закаливания) – прогревание: ускоряет прорастание и резко снижает вероятность поражения  септориозом, когда в дождливую погоду листочки отмирают после появления бурых и серо-коричневых пятен. Для профилактики септориоза семена не менее 20 минут прогревают в теплой воде, затем сразу промывают под струей холодной воды, подсушивают до сыпучести и высевают в ящичек, а лучше в горшочки (по несколько штук) с рыхлой, слегка утрамбованной влажной компостной землей.

            Уточню, что сельдерейные семена мельче мака, их удобнее высевать с небольшой добавкой песка, а главное – в неглубокие (буквально на 0,3 см) бороздки, едва-едва присыпав почвой и накрыв полиэтиленом (последнее спасает от пересыхания). Емкости с посевами на довольно продолжительное время – 12-16 суток – размещают в наиболее теплом месте дома (необязательно освещенное), а при появлении первого же всхода  переносят на самое светлое окошко, а лучше – под светильник со светодиодной лампой, не выключаемой хотя бы в первые трое суток жизни «малышей».

            Так как период выращивания сеянцев сельдерея очень длительный, практикуется двукратная пересадка. Поначалу – в месячном возрасте, при отрастании первого настоящего листочка, когда для этого используют крошечные индивидуальные горшочки, а второй раз – в апреле, с 3-4 листьями. Наилучший размер второй емкости - 5х5 см. И, заметьте, полноценно эта рассада развивается при регулярной подкормке  органическими удобрениями.

Первая побелка яблони – в феврале

            К сожалению, садоводы-любители зачастую игнорируют опасность ранневесенних солнечных ожогов яблонь, груш, слив, вишен, черешен. Между тем непоправимые ожоги коры на молодых деревьях случаются не только в марте-апреле, но и уже в конце февраля, когда резко начинает припекать солнце, возрастают суточные колебания температур, вызывающие болезненные осложнения у многих плодовых и декоративных культур. Ведь в ясные солнечные дни, на припеке, темная кора и тонкий нежный слой камбия под ним оттаивают, нагреваются до 15-17°. В результате оживают, начинается движение сока. Ночами же возвращается мороз, порой довольно крепкий. И тогда ткани деревьев прошивают острые, как иглы, кристаллы льда, травмируя стенки оживших накануне клеток. Поскольку подобные эксцессы сад испытывает неоднократно, нарастают повреждения в виде темно-бурых, постепенно сливающихся пятен, а затем трещин и разрывов коры древесины. Трещины ствола и нижних ветвей бывают столь существенны, что со временем погибает не только часть кроны, но и дерево целиком. Происходит это тогда, когда в раны проникают мельчайшие споры неистребимой пока болезни – черного рака, погубившей уже многие сады.

            Самый надежный способ защиты и профилактики ожогов – побелка стволов и нижних развилок ветвей всех перечисленных плодовых деревьев, сирени. И лучше использовать проверенное годами средство – побелку, снижающую нагревание и остывание той же яблоньки примерно на 5-6°, что вполне достаточно для ее нормального самочувствия.

 

Венедикт Дадыкин,

агроном, журналист